Jardines
miércoles, 31 de agosto de 2011
lunes, 29 de agosto de 2011
Planta Más detalles del trabajo de la sabina rastrera que le regalé a mi padre.
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domingo, 28 de agosto de 2011
Patio Me encantan los bosques de bonsai y como ensayo prepare un mini bosque con malvas. La malva no es arbol sino arbusto, pero sirve para adquirir experiencia. Mas adelante elegire una especie de verdaderos arboles, y aplicare alli lo aprendido. Este es un post 'instructivo', para los que quieren iniciarse a realizar bosques. No es un lindo post ya que las fotos, unas por un motivo y otras por otro, salieron malas.
Los pasos que segui
Primero, me aplique a saber cultivar bien las plantas. Ya que la malva es una planta que facilmente se deteriora si no tiene buen drenaje. Cuando ya crecian en buen estado, seleccione tres, dos mas altas y una mas pequeña.
Las plante en una maceta plastica algo ancha y baja, con un sustrato con bastante mini-leca, asi no fue necesario amarrarlas. La idea era, que se fuera conformando el grupo del 'bosque' en la maceta plastica, antes de pasarla a un recipiente mas dificil. Las ubique dos al frente y la mas pequeña atras.
Durante varios meses, las plantas se mantuvieron bien, crecian y daban nuevas ramas y hojas. Hay que podar las ramas bajas, las que cruzan, y favorecer las que van hacia los lados (que serian los limites del bosque) tratando de lograr algo homogeneo. En el caso de la malva, tiende a cerrar el follaje, asi que hay que podar bastante.
Finalmente logre un conjunto que remotamente se parecia a un bosquecillo y comence a buscar el nuevo recipiente.
Asi estaba el pre-bosque antes de ser trasplantado:
Casualmente encontre una laja de un tamaño pequeño, color gris pizarra, aunque en la foto parece azul. La laja era bastante plana y decidi utilizar, en lugar de keto, algo mas resistente para armar una contencion. Utilice la mezcla Poxi Mix para exteriores, da un color gris oscuro, asi que ni necesite pintarla, se homogeiniza perfectamente al color de la tierra. Esta mezcla da 15 minutos para trabajarla, luego endurece como acero. Pega perfectamente, fui acomodando pequeñas tiras y rebordes, y quedo como se ve en la segunda foto.
Luego tome el grupo de malvas y lo retire de la maceta. Tenian muchas raices, se habian extendido llenando la maceta y el conjunto se sostenia solo. Quite bastante tierra y pode raices y tambien ramas. Aqui lo ven:
Luego prepare la 'laja - maceta', en el fondo piedritas pequeñas para hacer un fondo rugoso y con algo de drenaje, luego algo de tierra, coloque las plantas con la misma distribucion que tenian, las dos mas altas al frente sobre el lado plano, y la mas pequeña atras. Esta es la parte mas dificil, lograr que las plantas se mantengan en posicion. Luego fui agregando una mezcla de tierra gruesa con bastante mini-leca, y asi quedo el conjunto bastante firme.
Regue con regadera super-fina para que se unificara. Pense que el conjunto de laja y cemento, podia ser demasiado cerrado para un buen drenaje. Asi que le hice algunos orificios de salida lateral, perforando el cemento ya solido.
Luego, hice nuevas podas para lograr algo equilibrado. Estas son dos fotos del conjunto:
Sobre la tierra se ven unas marcas blancas. Pues sembre unos granos de pasto para que haga de cubresuelo (aunque no lo aconsejan). Las fotos son malas, era un dia oscuro y lluvioso, le di mas exposicion y fue demasiada, luego tuve que retocarlas. Aqui otra foto del mismo dia y ya de nuevo llovia:
Hace de esto unos 10 dias. Por ahora las plantas viven. La tierra se seca muy rapido, creo que en el futuro sera bueno agregar algo de perlita. Hay que regar muy suave, para que no arrastre la tierra. Las he mantenido a la sombra y siguen verdes.
Cuando broten pondre aqui nuevas fotos. Entretanto voy juntando materiales para otro bosquecillo, esta vez con 3 pequeñas thuja reingold.
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Novedades
Una vez transplantado, un poco de musgo sonre la akadama, no queda mal nebari a la vista, esto promete, en unos años se puede conseguir algo 'decente'. Además el abedul crece rápido.
Mayo de 2007, el arbol se desarrolla con una fuerza tremenda. Ha echado un ramaje terrible y casi no se da abasto a pinzar. El pinzado hace que el ramaje secundario y terciario se desarrolle. A base de mucho trabajo en unos añitos será algo parecido a un bonsái. Quizá el año que viene se le pase a maceta de bonsai.
Hierbas Cuando se vive al lado del mar, o si se dispone de una casa con jardín en la costa para disfrutar durante las vacaciones, es necesario saber que la proximidad del océano afecta a las plantas. Contrarrestar sus efectos es fácil, basta con seleccionar los árboles, arbustos y flores más resistentes y dispensarles los cuidados apropiados. El principal problema del jardín junto al mar es que el salitre proveniente de él se deposita tanto en las plantas como en el suelo. El agua, que se pulveriza cuando rompen las olas en la playa, viaja con el viento y se posa en el primer obstáculo que se encuentra. Y si la fuerza del viento es muy fuerte y la arena de la playa es muy fina, junto a las gotitas de agua marina, viajan, además, granos de arena. En estas circunstancias, las plantas más frágiles sufren las peores consecuencias, ya que los granos de arena producen desperfectos en las mismas, el salitre les tapa los poros y la tierra se ensucia con la sal marina. El efecto producido en la planta es el mismo que se produciría si le faltara agua, aunque tenga bastante a su disposición. La sal sobrante, por ejemplo, se acumula en la punta de las hojas, quemándolas. Para combatir esta situación sólo hay que tomar una serie de medidas con respecto a la tierra o el agua. El terreno idóneo El terreno arenoso es la mejor elección, ya que el salitre no se acumula en la tierra. Si se opta por una superficie arcillosa, ha de tenerse en cuenta que, junto con la sal, en ella se formará una costra en el suelo que afectará, de forma muy negativa, a la vida de las plantas. Para el cultivo en tiestos o macetas, aunque se puede usar tierra de tipo arenosa, es más aconsejable utilizar un preparado para plantas que se comercializa en cualquier tienda especializada, que que es ligero y asegura una buena penetración del agua. En este aspecto, cabe destacar que la arena de la playa no debe utilizarse en ningún caso, ya que, además de estar prohibido por la ley, las sales que contienen son muy perjudiciales para los cultivos del jardín. Regar de forma adecuada Lo más indicado para regar es intentar recoger agua de lluvia. A pequeña escala, se puede utilizar cubos y palanganas. Por otro lado, hay personas que aprovechan el agua de lluvia que cae sobre sus tejados y discurre por los canalones, conduciéndola a un depósito. De cualquier forma, las plantas delicadas, tanto del jardín como interiores, han de regarse con agua embotellada o de lluvia. A la hora de hacerlo, hay que pulverizar el agua y mojar bien todas las partes verdes para limpiarlas del salitre acumulado. Para regar el jardín, lo más cómodo es hacerlo con aspersores. Con el riego por goteo, después de los años, aparecerán problemas de acumulación de sal en los orificios de salida y se tendrán que limpiar o sustituir. Los cuidados del césped Aunque muchos céspedes son sensibles a la sal y viven mal en primera línea de mar, algunas especies resisten mejor las condiciones adversas. Las más extendidas son las gramas, un césped rústico que consume menos agua y se siega poco, aunque amarillea con las temperaturas bajas del invierno. Se siembra a partir de primavera o se planta por esquejes. La variedad americana soporta más la sal y apenas amarillea, aunque haga frío. Sin embargo, al ser de hoja más gruesa, no resulta tan cómodo andar descalzo sobre él. Otra variedad, pero menos extendida, es la Zoysia japónica, un césped muy ornamental, que también consume poco agua y se riega poco. Sin embargo, una de las más utilizadas en zonas costeras, como la del sur de Barcelona, es la llamada grameta de Sitges o grameta de Vilanova, una variedad que proporciona abundante césped, del tipo normal y bastante resistente al agua. Combatir el salitre Una forma de evitarlo en una zona reducida es la construcción de una barrera física en la que choque el viento marino, preferiblemente permeable a totalmente opaca. La valla con brezo seco, por ejemplo, amortigua la fuerza del viento con más efectividad que una pared, ya que esta hace que el viento cree un remolino detrás. Cualquier seto vegetal creado con una planta resistente a la sal es igualmente efectivo. La planta deberá de ser de hoja persistente y que alcance cierta altura. La zona de detrás de la pantalla, que queda protegida del efecto del viento marino es, aproximadamente de una vez y media la altura que tenga la barrera. Las plantas más resistentes Como norma general, es importante no comprar plantas delicadas. Para orientarse, lo mejor es fijarse en las de los vecinos y en las que crecen en los jardines de los alrededores, eligiendo la que mejor se adapte al gusto de cada uno. Lo más seguro es que se trate de palmeras, tamarindos, bellasombras… aunque saber su nombre es bastante difícil, por lo que conviene coger un tallo o grabar su imagen en la memoria para, posteriormente, consultarlo con algún especialista. En cualquier caso, entre los árboles y arbustos más adecuados para estar cerca del mar se encuentran el ciprés, la morera, la palmera, el pino o el palmito. Otras plantas muy resistentes son el aloe, la artensia, todos los cactus, el geranio, el pitus o la yuca, entre otros.
jueves, 25 de agosto de 2011
Flores
Especial
En su maceta final, cambie el orden del follaje. El transplante lo realice a principios de noviembre. No es lo ideal, pero cuidandolo se puede hacer. Hormona enraizante, vitamina B1 como antishock, y asperción fina en el follaje. Dejarlo a la sombra hasta que comienza, a brotar nuevamente.
Aca estoy probando maceta, tambien cambiare su diseño.
Este procumben (creo que postrata) no es el nana, este es un poco mas pinchudo pero se termina compactando casi igual que el nana. Este año lo paso a su maceta. Tambien tendria que extender el shari hacia arriba.
lunes, 22 de agosto de 2011
Especiales
Y sin tocar el cepellón (tenía raíces muy frágiles), al suelo. Que engorde al menos un par de años con bien de sol y fertilizante.
Esta higuera estaba en una maceta muy abandonada y como tenía sitio en el suelo pues allá va. Se ve perfectamente la parte del acodo que la unía al arbol.
Se le quita el tocón, para que el cepellón quede desarrollado en anchura, un poco de pasta selladora ……
……. unas hormonas de enraizamiento para ayudar y otros dos añitos al suelo.
Esta es una higuera enraizada en roca con la que llevo peleandome varios años. La he sacado de la tierra para acortar raíces, ver cómo estas van envolviendo la roca y con la misma volver a meterla en suelo.
Roble plantado en suelo con una plancha que hace tope para que las raíces no profundicen.
Lo sacamos, quitamos la tierra …….
…… y otra vez al suelo.
Acodo de arce sacado este verano. http://alfredobc.blogspot.com/2007_09_01_archive.html
Y el mes pasado lo transplanto tal cual al suelo. Allí estará varios años. La verdad es que el poder plantar en suelo facilita la consecución de prebonsai en menos años que si lo hiciéramos en macetas.
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